Между Берегом и Мараморошем вклинился комитат Угоча – самый маленький в старой Венгрии (чуть больше Москвы до недавнего расширения), а с упразднением комитатов ещё и разделённый между Румынией и Закарпатьем.

Центром Угочи был городок Севлюш, что в переводе и значит “Виноградов”: переименовали его в 1946 году, а живёт здесь ныне 27 тыс. человек, около трети – венгры, поэтому вывески на мадьярском тут хотя и не преобладают, как в Берегове, но дублируются. Главная достопримечательность Виноградова – действующая пассажирская узкоколейка. Сначала же погуляем по самому Виноградову, местами похожему на русские уездные городки, только с костёлами, брусчаткой, барочным дворцом Перени и руинами замка на склоне.


От Берегова до Виноградова – ещё час пути, и я проезжал эту дорогу трижды: было решено сделать расположенный в геометрическом центре Закарпатья Севлюш своей базой на три дня, что однако не удалось из-за довольно вялого автобусного трафика. Тем не менее, в Берегово я ездил отсюда. По дороге – сёла Бене и Четфалва со средневековыми костёлами. На въезде в город – развилка: налево километр до автовокзала, прямо – улица Мира, ведущая через центр к замку и выезду на Хуст. По этой улице я и пошёл. Открывается центр огромный Троицкий собор, принадлежность и возраст которого хорошо понятны на глаз. На заднем плане – краешек Чёрной горы (565м от уровня моря), довлеющей над городком:

В целом Виноградов с самого начала оставил очень приятное впечатление – тихий, уютный, тенистый городок без высоких домов, без лишней суеты (как Хуст и Мукачево), без давящей чуждости (как Берегово), и даже отсутствие первоклассных достопримечательностей (и туристов!) здесь в плюс: он выглядит естественнее. В общем, я пожалел, что не удалось расквартироваться именно здесь. Не случайно главная улица Виноградова названа улицей Мира. На ней стоят почти все гороские храмы, а вот рядовая застройка почти не сохранилось – единичные старые домики вперемешку с советскими коробками (правда, последние не выше деревьев).

Второй храм по дороге к центру – лаконичная реформатская церковь (1796).

Чуть дальше почти напротив друг друга Вознесенский костёл и бывший францисканский костёл.

Вознесенский костёл – огромен и средневеков, в его основе здание едва ли не 13 века, а нынешний вид он приобрёл уже веке в 18-м. Его размер – то немногое, что напоминает здесь о комитате Угоча, а вернее о роли Севлюша как комитатского центра.

За костёлом – памятник Виноделу.

И странное сооружение с аркой, похожее на ратушу. Кстати, и советский райком-”коробка” тоже по соседству.

У францисканской церкви история не менее долгая – она известна с 15 века, а нынешний облик приняла чуть ли не к началу 20 века.

Напротив через боковую улицу – натуральный цветочный базар.

А дальше – здание тюрьмы чехословацкого времени. Надпись на мемориальной доске, в переводе на русский: “Товарищ, остановись у этого святого места и поклонись светлой памяти! У этой стены 17 июня 1944 года за активное участие в подпольной борьбе против фашистских захватчиков были расстреляны народные мстители Елена Гандера, Михайло Гичка, Евген Лейзман, Евген Лебович, Мор Фаркаш, Серена Фаркаш, Мор Шварц”.

По соседству в сквере – и мемориал.

Скажите кто-нибудь, с кем здесь бок о бок изображён красноармеец, и почему товарищ склонил голову? Скорее всего партизан, ведь мадьяры на стороне Третьего Рейха дрались до последнего, в первую очередь на Восточном фронте, и даже после падения Будпешта их войска предпочли уйти в Австрию и сдаться там американцам.

Последняя церковь на улице Мира – судя по всему, греко-католическая.

Примерно напротив этого сквера располагалась и моя гостиница, о которой я знал из постов darriuss. Правда, у него она упоминалась как самая дешёвая… но не для одного, так как номера в ней минимум двухместные за 220 гривен (около 1000р.). Вдвоём бы вышло по 500 с человека – очень неплохо. Номер был маленький, очень уютный, и без характерных для украинских готелей одного-двух мелких косяков. Этажом ниже располагался ресторан, где кормили вкусно и недорого, а ареалы мадьярской и гуцульской кухонь (популярных, соответственно, на западе и востоке Закарпатья) пересекались. Минус же у гостиницы был один – очень уж далеко от транспортных улов, до ЖД-вокзала 1,5 километра, до автовокзала – 2км, но “по ощущениям” и туда, и туда примерно вдвое больше. И в принципе я бы здесь остался наподольше, но после двух ночей пришлось перебазироваться в Хуст как несравнимо более крупный транспортный узел.
Немного погуляем теперь по тихим улочкам в основном между улицей Мира и железной дорогой.

Пейзажи приятные, но однообразные – прямые улицы, одноэтажные домики не в меру родной архитектуры, зелень, брусчатка, бесчисленные магазинчики…

Но как и всюду в Западной Украине, очень хороши двери.

Часовенка на кладбище по дороге к вокзалу.

А окраины Виноградова в основном выглядят так. С востока нависает громада Чёрной горы.

Так что вернёмся на улицу Мира и пойдём дальше на восток. Через квартал от греко-католической церкви – парк Перени.

…Первоначально комитат Угоча, в связи с образованием которого и упоминается под 1262 годом Севлюш, был собственностью венгерских монархов, а если точнее – чем-то вроде дачи для королевы. В 1399 году король подарил Угочу магнату Петру Перени, отличившемуся тремя годами ранее в битве с захватившими соседнюю Болгарию турками. Угоча оставалась комитатом маленьким и незаметным, Перени владели ей при самых разных властях вплоть до 1918 года, о перепитиях их средневековой истории я ещё расскажу, как дойдём до замка, а в этот дворец они перебрались в 17 веке.

Построенный примерно тогда же, когда Белый дом в Мукачеве и Графский двор в Берегове, дворец Перени выглядит куда роскошнее, да ещё и окружён двумя флигелями. Судя по всему, Перени сильно отличались от своих беспокойных соседей.

Тем не менее, когда в 1848 году Венгрия вновь попыталась освободиться от Австрии, воспользовавшись охватившей последнюю революцей, пришёл черёд и угочанских баронов, а вернее Жигмонда Перени, которого называют “отцом” “Декларации венгерской независимости”. Та война венграми под командованием Лайоша Кошута опять же была проиграна, не без участия русских войск Ивана Паскевича, которого Николай I послал подавлять восстание в чужой стране. Что характерно, Мункач и в этот раз пал предпоследним – на неделю дольше держался только Комарно. Перени был казнён вместе с другими лидерами революции. Вообще, на русском языке информации о его заслугах неожиданно мало, но судя по количеству венгроленточек, мадьяры его очень чтут.

А восстание хотя и было подавлено, но венгры так и не смирились, измотанная революцией и отстающая от соседей Австрия всё слабела, и наконец спустя 20 лет была вынуждена уступить: в 1868 году империя Габсбургов стала Австро-Венгрией, конфедерацией двух государств с разным законодательством, объединённых лишь общим монархом, причём у обоих были свои владения, разделёные по реке Литаве (Лейте): австрийская Цислейтания и венгерская Транслейтания, включавшая также Хорватию и Трансильванию.
За дворцом – обычный городской парк отдыха:

А от входа в парк в перспективе улицы Мира уже виден разрушенный замок на склоне Чёрной горы.

Прежде он был известен как Угочанский замок – ещё королевская крепость, построенная в 1306-1307 годах ишпаном (наместником) Берке Боршо, которую и подарил в 1399 году монарх барону Перени. Впрочем, недостаток замка виден сразу – он прекрасно простреливался с вершины, и весьма вероятно, король просто предпочёл под благовидным предлогом сплавить магнатам бесполезный и дорогостоящий объект. Уже в 1405 году Перени переселились на соседнюю гору в 10км восточнее Севлюша, где сохранились руины более древнего мощного замка Нялаб у села Королёво, и там разворачивались не менее важные события – так, перестраивал его известный москвичам Фиораванти, а в 1530-е годы работавший в Нялабе гувернантом лютеранин Бенедек Комьяти сделал первый венгерский перевод Библии. Городской замок же Перени отдали монахам-францисканцам, после чего за ним закрепилось название “Канков”, что можно было перевести примерно как “Шубный” (канко – меховая одежда, которую монахи носили поверх рясы). Францисканцы перенесли сюда мощи Иоанна Капистрана, итальянского крестоносца, который в одиночку собрал 60-тысячную армию и пошёл на турок (попутно устраивая еврейские погромы), снял в 1456 году осаду с Белграда, но вскоре умер от чумы. А в 1566 году барон Ференц Перени, которого воспитывал тот самый Комьти, внезапно принял протестантство, перешёл на сторону турок, разгромил монастырь, выкинул мощи Капистрана в замковый колодец, а утихомирить его смогла лишь в 1577 году австрийская армия – тогда и был разрушен Канков. Нялаб же австрияки разрушили в очередной войне на сто лет позже, после чего Перени и перенесли резиденцию в парковый дворец.

Снизу в Канков есть две дороги – слева (от трассы на Хуст) прямая и пологая, а справа (от трассы на Королёво) – извилистая, довольно запущенная, но куда более живописная.

Фишка в том, что по ней к замку подходишь сверху, описав петлю. Вот например в кадре сразу все исторические храмы Севлюша: руины францисканской часовни в замке, а в городе – униатская и францисканская церкви, Вознесенский костёл, реформатская церковь и православный собор.

В замке было безлюдно, лишь камни да бурьян – как я отвык от этого в Ужгороде и Мукачеве!

В часовне и покоились мощи Иоанна Капистрана, а незадолго до нападения рабушевавшегося барона монахи построили над ней костёл, от которого ныне не осталось уж совсем ничего.

Говорят, часовня была в одном из кадров фильма “Табор уходит в небо”, только искать её по всей его протяжённости мне лень. Если кто найдёт – буду благодарен, так как говорят, в 1976 году на ней ещё была кровля и остатки росписей:

Основной замок отделён от часовни оврагом.

А ведь мог бы стоять на вершине горы…

Илья Буяновский
http://chas-z.com.ua/slider/vinogradiv

admin